Foto: Mr. Porter
Kurznachrichten, die es noch nicht auf Horstson geschafft haben, die aber unbedingt Erwähnung finden müssen: Mr. Porter nachhaltig, das Comeback der Handle Soft Trunk von Louis Vuitton und eine Ausstellung in Hamburg, die sich sieben modebewussten Frauen widmet „Dressed. 7 Frauen – 200 Jahre Mode“ im Museum für Kunst und Gewerbe.
(Gucci „Exquisite“-Modenschau; Foto: Dan Lecca)
Gucci ist weiterhin auf einem guten Weg – der Umsatz des Luxuslabels hat sich seit 2012 mehr als verdreifacht, wie man bei Statista nachlesen kann. Hauptverantwortlich hierfür dürfte Alessandro Michele sein, der vor einigen Jahren Gucci auf links gedreht hat. Tom Ford konnte in den 1990er-Jahren mit Sexyness punkten, Michele hingegen überzeugt durch einen warmen Charakter, Philosophie, Kultur und – vielleicht das Wichtigste – ohne Scheu vor Farben, Stoffen, Gegensätzen und Humor. Und Michele lehrt den Betrachter, dass Mode amüsieren und Spaß machen kann.
(Diesel Herbst-Winter 2022; Bild: Courtesy of Diesel)
Er hat unter anderem für Bruno Pieters und Jean Paul Gaultier gearbeitet, gründete sein eigenes Label 2012. Nur ein Jahr später wurde er Kreativdirektor vom französischen Avantgardelabel Y/Project. Dann, im Jahr 2020, wurde er zudem Kreativdirektor der Marke Diesel. Nun präsentierte Glenn Martens seine erste Laufstegschau für die italienische Marke. Und der belgische Designer lieferte ab.
Denim wer? Denim Tears! Vielleicht kann nicht jeder sofort etwas mit dem Label anfangen, der Mann hinter Denim Tears ist hingegen aktuell in aller Munde: Tremaine Emory wurde vor wenigen Tagen zum neuen Creative Director bei Supreme berufen, wie The Business of Fashion berichtet: „Emory wird eng mit Supreme-Gründer James Jebbia zusammenarbeiten, der weiterhin alle Aspekte des Unternehmens beaufsichtigen wird.“
Tremaine Emory nutzt in seinen Arbeiten die Kunst des visuellen Geschichtenerzählens als trojanisches Pferd, um die Schnittstelle zwischen Mode, Musik und Kultur zu überqueren, und hat sich im Laufe einen schnell wachsenden Ruf als Provokateur und Katalysator der Gegenkultur erarbeitet.
Dass diese Kollektion und deren Präsentation den Höhepunkt der Menswear-Schauen für den kommenden Winter bilden würde, war vermutlich nicht nur mir schon davor klar.
Die Arbeiten von Kim Jones garantieren gleichermaßen für das Schwelgen in der handwerklichen Expertise und Solidität des Hauses, wie sie Verheißungen origineller Kreationen auf der Höhe der Zeit darstellen.
Laut kreischende, um Aufmerksamkeit heischende Trafalgars sind erstens nicht Sache des künstlerischen Leiters der Dior Menswear, er hat das zweitens nicht nötig, die Kollektionen mit schwerer verständlichen Teilen zu durchsetzen.
Man kann das unschwer an allen Looks erkennen, dass Kim Jones und das Team, das hinter dieser gelungenen Kollektion stecken, durch die Beobachtung und Kenntnis der Erwartungen moderner Männer, die mitten im Leben stehen, auf den richtigen Weg gelangten.
Vor knapp zwei Jahren wurde bekannt, dass die Premium Messe von Berlin nach Frankfurt zieht. Die Gründe für diesen Schritt werden vielfältig gewesen sein, Frankfurt sei aber der perfekte Ort für ein solches Modespektakel, so viel stand damals fest. Heute wissen wir zumindest, dass Frankfurt vielleicht wirklich der perfekte Ort ist, aber eben nicht für die Premium. Knapp zwei Jahre nach dem Beginn der Pandemie reagiert der Veranstalter nun mit einem überraschenden Schritt: Anita Tillmann und Jörg Arntz der Premium Group bringen die Modemesse zurück nach Berlin.
(Louis Vuitton Menswear Herbst-Winter 2022; Louis Vuitton Men’s collection by Virgil Abloh Fall-Winter 2022 © Louis Vuitton – All rights reserved)
Das Lieblingsstück aus allen Kollektionen, die Virgil Abloh seit seiner Premiere bei Louis Vuitton mit der Herbst-Winterkollektion 2019 gezeigt hatte, ist der schwarze Mantel mit den drei Flugzeugen vorne dran … und die Hüte in derselben Kollektion, für Herbst und Winter 2021 …
Die Präsentation der Menswear Herbst-Winter 2022: Eine Fashion Show, inszeniert als kreatives Six Feet Under, zu Ehren Virgil Ablohs. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Marketingmaschine der High-Fashion irgendwann einen Designer post mortem ähnlich hymnisch gefeiert hätte.
Es sei dem viel zu früh gegangen Kreativen unbenommen, dass er mit überraschenden Kollektionen seine unübersehbaren Spuren in der Branche gesetzt hatte. “Der Karl Lagerfeld des 21. Jahrhunderts”, als den ihn Rachel Tashjian in ihrem Artikel “Virgil Abloh Made His Life Into a Fairytale—and Then Made It the Blueprint for Fashion” (GQ.com) bezeichnete, war er meinem Ermessen nach nicht.
(Paul Smith x Porter; Bild: Courtesy of Paul Smith)
Porter ist – man mag es kaum glauben – ein klassisches Label: Kichizo Yoshida gründete 1935 die Marke Yoshida & Co, aus der sich die Brand „Porter“ entwickelte. Spätestens die „Tanker“-Serie – eine Tasche, die nach dem Vorbild der Fliegerjacke „MA-1“ der US Air Force entwickelt wurde – steigerte dann auch in Europa den Bekanntheitsgrad von Porter. Heute gehört das Unternehmen zu den etabliertesten Taschenlabels in Japan.
Der erste Shop, in dem man dann in Großbritannien die Porter-Taschen kaufen konnte, war die Paul-Smith-Boutique in London. Wer den Designer und seine Liebe zum akribischen japanischen Handwerk kennt, wird sich nicht wundern, dass beide Unternehmen jetzt ihre Zusammenarbeit bekannt gaben.
(Alessandro Michele; Foto: Courtesy of Gucci)
Es ist schon etwas länger her, dass Gucci im Rahmen der regulären Mailänder Modewoche eine Schau präsentiert hat – wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es im Februar 2020, als Alessandro Michele die Herbst-Winter-Kollektion 2020-2021 gezeigt hat. „Ich werde das abgenutzte Ritual der Saisonalitäten und Shows aufgeben, um zu einem neuen Rhythmus zurückzufinden, der näher an meinem expressiven Ruf liegt“, gab Alessandro Michele damals per Instagram bekannt. Und weiter: „Wir werden uns nur zweimal im Jahr treffen, um die Kapitel einer neuen Geschichte zu teilen. Unregelmäßige, freudige und absolut freie Kapitel, die unter Vermischung von Regeln und Genres geschrieben werden und sich aus neuen Räumen, sprachlichen Codes und Kommunikationsplattformen speisen.“
Vor einem knappen Jahr wurde die Mehrheit der Kapitalanteile von Birkenstock aus Familienhand an die Beteiligungsgesellschaft L Catterton, hinter der unter anderen der Luxusgüterkonzern LVMH steht, und die Familienholding Financière Agache von Bernard Arnault verkauft. Welche Möglichkeiten ein solcher Schritt nach sich bringt, hat nun Kim Jones unter Beweis gestellt: Der Designer schickte bei seiner Modenschau (hier geht’s zum Stream) Sandalen aus einer Zusammenarbeit von Dior und Birkenstock über den Laufsteg.