Foto: Courtesy of Dior
Die Dior-Modenschauen sind seit jeher ein Pflichttermin für jeden, der sich für Fashion interessiert. Doch spätestens seitdem Kim Jones für die Herrenkollektion verantwortlich ist, schwingen bei den Entwürfen stets auch Kunst und Popkultur mit: Zusammenarbeiten mit Kenny Scharf, Raymond Pettibon, Daniel Arsham, KAWS und Shawn Stussy setzten Maßstäbe und prägen den Zeitgeist.
Foto: G-Star
Der Jumpsuit ist wieder da. Um sich diesem modischen Phänomen zu nähern, lohnt ein Blick in die Geschichte des Kleidungsstücks. Eine erste Erklärung liefert die Übersetzung – der „Springeranzug“ beschreibt genau das, was das Wort vermuten lässt: Der Anzug wurde zum Springen getragen, und zwar aus dem Flugzeug, als Einsatzbekleidung der Fallschirmspringer. Das ist auch der Grund dafür, dass Jumpsuits, so wie wir sie heute kennen, anfangs eher eng anliegen – vom Flugzeug springt man eben nicht in weiter Kleidung. Das ist dann heute auch der große Unterschied zum Overall: Während Jumpsuits meist weit geschnitten sind, fallen Overalls wesentlich körperbetonter aus.
Louis Vuitton and Nike «Air Force 1» by Virgil Abloh © Louis Vuitton – All rights reserved
Nachdem die Einreisebestimmungen in die USA im November wieder gelockert wurden, man vielleicht ein wenig Ablenkung braucht und sicher aktuell der ein oder andere ein paar Tage in New York verbringt … Vom 20. bis 31. Mai 2022 findet im Greenpoint Terminal Warehouse die Ausstellung «Louis Vuitton and Nike „Air Force 1“ by Virgil Abloh» statt.
Die Ausstellung ist öffentlich zugänglich und möchte den kreativen Dialog zwischen Nike und Louis Vuitton, den der künstlerische Leiter des Hauses, Virgil Abloh, für die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2022 geplant hatte, bevor er am 28. November 2021 verstarb, aufzeigen.
Die 47 Editionen des „Air Force 1“-Sneakers von Nike, die Virgil Abloh in Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller für Louis Vuitton entworfen hat, werden in physischer und virtueller Form in begehbaren Räumen ausgestellt.
Gucci Cosmogonie; Foto: Kevin Tachman
Italien ist immer eine Reise wert – und so lud Alessandro Michele die Gäste seiner „Cosmogonie“-Schau für Gucci nach Andria ein. Der Laufsteg vor der imposanten Kulisse des historischen Castel del Monte ließ sich von Sternbildern inspirieren. Eine Reihe von Konstellationen beleuchtete den Laufsteg und setzte eine Geschichte fort, die Jahrhunderte, Geografien und Sprachen durchläuft. Alles schön und gut, nur wenn es so weiter geht, dass Influencer, Popstars, Redakteure und Prominente weiterhin für ein Event ein- und einen Tag später wieder ausgeflogen werden, setzt sich eben auch die Geschichte des Klimawandels fort. Aber das steht auf einem anderen Blatt und hier soll es schließlich um Mode gehen. Genau in diesem Bereich ist dann Alessandro Michele ein stückweit Vorreiter, als der Designer die klassischen Saisons eingestampft hat und auf Sales verzichtet – seine Entwürfe sind also für die Ewigkeit gedacht.
Foto: Courtesy of Crocs
Dass Crocs das Zeug zum Fashion-Piece haben, hat das Label mit Zusammenarbeiten mit Marken wie Palace, Chinatown Market, Christopher Kane, Salehe Bembury und Balenciaga bewiesen. Dennoch haften Crocs immer noch das Image des Inbegriff des „hässlichen Schuhs“ an. Zu Unrecht. Zehenstegsandalen sind hässlich, Schnabelschuhe ebenso, Crocs hingegen sind mittlerweile – nicht zuletzt durch Markenbotschafter wie Justin Bieber oder Post Malone – im Streetstyle angekommen.
Nun steht die nächste Kooperation ins Haus: Das Label Lazy Oaf verpasste drei Clogs einen neuen Look.
Foto: Courtesy of Gant
Es ist Corona-bedingt vielleicht schon etwas her, aber wer einmal London besucht hat, wird Liberty kennen – das Kaufhaus in der Regent Street zählt, nicht zuletzt wegen des Tudorstils, in dem es erbaut wurde, zweifellos zu den schönsten der Stadt. Doch Liberty ist nicht nur wegen der Architektur bekannt, insbesondere die blumigen Baumwollstoffe in unzähligen „Millefleurs“-Variationen, von denen sich übrigens schon Paul Smith zu seinen Hemden inspirieren ließ, haben weltweit ihre Fans.
Foto: Carlijn Jacobs
Dass Gucci mit Adidas eine Kooperation eingeht, hatten wir an anderer Stelle schon erwähnt. War es aber in der eigentlichen „Exquisite“-Kollektion nur eine Randerscheinung, ist das Lookbook zur Zusammenarbeit beider Marken eine Überraschung, finden sich doch mehr Teile als in einer „normalen“ Capsule Collection. Doch was ist bei Gucci schon normal …
Foto: Courtesy of Stone Island
Sieben Zwerge, Wolke sieben, sieben Katzenleben – die Zahl 7 hat etwas Magisches. Ob es sich bei der siebten Zusammenarbeit zwischen Stone Island und Supreme auch um etwas ganz Besonderes handelt, liegt sicher ein stückweit im Auge des Betrachters, doch sehenswert ist die Kollektion allemal – nicht nur wegen des Wendeparkas aus Kunstpelz. Auf der einen Seite Kapuze mit Riemen und Schnalle oben, auf der Rückseite dann ein runder Aufnäher mit dem Kompass der Stone Island/Supreme-Kooperation. Fühlt man sich eher als Pimp dreht man das gute Stück auf links und schon bilden auf dem Rücken eingewebte Kunstfellhaare in dunkleren Farben das große Windrosenmotiv von Stone Island.
Foto: Reebok
Die Zusammenarbeit zwischen Reebok und Maison Margiela läuft nun schon seit einige Zeit, jetzt schlagen beide Kooperationspartner das neueste Kapitel auf, zu dem der Question Memory Of, der Zig 3D Storm Memory Of und der Instapump Fury Memory Of gehören.
Für die Sneaker hat Maison-Margiela-Kreativdirektor John Galliano eine Reihe von Reebok Classics unter Anwendung des für Maison Margiela typischen „The Memory of“-Konzepts interpretiert.
(Les Eaux de Chanel – „Paris – Paris“; Foto: Chanel)
… so kann er was erzählen. So oder so ähnlich lässt sich die Idee hinter Les Eaux de Chanel erklären. Die Parfum-Serie ist inspiriert von den Orten, die für Gabrielle Chanel zu Lebzeiten von Bedeutung waren. Mit Glück können wir heute resümieren, dass Mademoiselles Lieblingsreiseziele von Paris aus nicht Wuppertal oder Castrop-Rauxel waren, sondern so klangvolle Gemeinden wie Biarritz oder Deauville, die dann den Düften ihre Namen liehen.
Als neuesten Streich gesellt sich nun das limitierte „Paris – Paris“ zum bisherigen „Les Eaux de Chanel“-Quintett. Chanel zog es also nicht immer an die Sehnsuchtsorte in Frankreich oder Schottland, sondern bleib auch gerne mal in ihrer Heimatstadt.