Foto: Reebok
Die Zusammenarbeit zwischen Reebok und Maison Margiela läuft nun schon seit einige Zeit, jetzt schlagen beide Kooperationspartner das neueste Kapitel auf, zu dem der Question Memory Of, der Zig 3D Storm Memory Of und der Instapump Fury Memory Of gehören.
Für die Sneaker hat Maison-Margiela-Kreativdirektor John Galliano eine Reihe von Reebok Classics unter Anwendung des für Maison Margiela typischen „The Memory of“-Konzepts interpretiert.
Omen x Lunge; Bild: Courtesy of Thomas i Punkt
Omen gehört ganz sicher zu den Marken, die sich an den Mode-Connaisseur richten. Entsprungen ist das Label Mitte der 1980er-Jahre aus dem Modeunternehmen Thomas-i-Punkt, das 1968 von Thomas Friese gegründet wurde und heute mit zwei Shops in der Hamburger Innenstadt vertreten ist. Friese zählt zu den Vorreitern des kuratierten Modehandels und hatte von Anfang an ein sehr sicheres (und damals sehr mutiges) Händchen bei der Markenauswahl (Yamamoto und Comme des Garçons konnte man erstmals in Deutschland bei Thomas-i-Punkt kaufen). Er kann sich rühmen, mit „Tate“ den ersten Concept Store Deutschlands gegründet zu haben, der auch wirklich den Begriff des Cross-selling-Prinzips verdient hat und nicht nur wahllos Duftkerzen neben T-Shirts präsentiert, wie es heute oftmals zu beobachten ist.
Prince Knit Sneaker; Bild: Ecoalf
Das deutsche Umweltbundesamt nennt als Ziel Emissionen pro Kopf und Jahr unter einer Tonne, um das Klimaziel von 95 % Treibhausgasminderung gegenüber 1990 bis 2050 zu erreichen und um das Klima und die Umwelt nicht komplett gegen die Wand zu fahren. Klingt immer noch viel, ist aber wenig, insbesondere dann, wenn man sich vor Augen führt, dass 2019 jeder Bürger lt. Statista 7,9 Tonnen Kohlenstoffdioxid produziert hat.
Für jeden Einzelnen bedeutet das, zumindest wenn einem die Umwelt und die Zukunft nicht komplett egal sind, das eigene Handeln zu überprüfen und bewusster einkaufen. Eine Möglichkeit bietet hier Ecoalf mit dem „Prince Knit“-Sneaker.
(Hoka x Bodega; Foto: Hoka)
Hoka wurde 2009 von Nicolas Mermoud und Jean-Luc Diard gegründet. Die beiden Franzosen waren damals für den Sportartikelhersteller Salomon tätig und aufgrund ihrer lebenslänglichen Laufpassion auf der Suche nach dem perfekten Schuh. Leicht sollte er sein, perfekt angepasst für das Runter- und Hochlaufen am Berg. Das Ergebnis war ein verhältnismäßig stark dimensionierter Auftritt an Laufschuh, ein leichtgewichtiges Modell mit extradicker Zwischensohle.
Louis Vuitton LV Runner Tatic; Bild: Louis Vuitton
Kaum ein Jahrzehnt, was die Sneakerkultur so nachhaltig geprägt hat wie die 1990er-Jahre: Sneaker wie der Nike Air Max 97 oder der Adidas Ultra Tech geben seit Jahrzehnten die Design-Marschrichtung vor und so kam, was kommen musste: Die Sneakerform, die im Grunde genommen eine behutsame Weiterentwicklung von Running-Schuhen ist, feiert aktuell ein Revival.
Jetzt bringt Louis Vuitton einen neuen Turnschuh auf den Markt, der eine Reminiszenz an diese Ära der Sneaker ist. Das erste Modell wurde Ende November exklusiv in Miami angeboten, im ersten Louis-Vuitton-Herrengeschäft in den Vereinigten Staaten, nun kommt der Rest der Welt in den Genuss des „LV Runner Tatic“.
Bild: Reebok
Eines vorweg: Die Sandwiches sehen ganz vorzüglich aus. Googelt man nach PaperBoy Paris, landet man mit großer Wahrscheinlichkeit bei The Golden Bun. Vicky Klieber, die Blog-Autorin, beschreibt dort einen Besuch in dem Tagescafé im 11. Arrondissement von Paris. Ihr Resümee: Sie wird PaperBoy Paris nochmals besuchen und das Pain Perdu probieren. Wie die französische Variante der Armen Ritter schmeckt, wurde nicht mehr überliefert, aber es gibt News von PaperBoy Paris: Das Hybrid-Unternehmen aus Mode und Essen hat sich mit Reebok und Beams zusammengetan, um den Club C-Silhouetten ein frisches Makeover zu verpassen. Das Design ist inspiriert vom „Milchjungen“, einem engen Verwandten des Zeitungsjungen-Maskottchens.
(Dior B30-Sneaker; Foto: © Thibaut Grevet)
Im vergangenen Jahr wurde der Dior x Nike Air Jordan 1 gelauncht – streng limitiert auf lediglich 8.500 Exemplare weltweit. Die Wahrscheinlichkeit war also äußerst gering, zu den Käufern zu gehören.
Sneaker-Alternativen bietet das Luxusunternehmen aber mit den Modellen B01, B22, B23, B25, B27 und CD1 und einige. Nun gesellt sich der neueste Streich hinzu: Die B30-Sneaker von Dior.
„Reebok x Eames Club C“; Bild: Reebok
Denkt man an Charles Eames und seine Frau Ray, kommen einem sofort Möbelkreationen in den Sinn, die die US-amerikanischen Designer für Herman Miller und Vitra entworfen haben. Nicht ohne Grund, das Paar definierte maßgeblich das amerikanische Nachkriegsdesign neu und prägte das 20. Jahrhundert mit seiner spielerischen und zugleich zielgerichteten Designsprache.
An Sneaker muss man hingegen nicht denken, wobei es schon mehr als ein flüchtiger Flirt ist, den Mode- und Möbeldesign miteinander verbindet: Virgil Abloh, Donatella Versace, Karl Lagerfeld sowieso – viele Modelabels führen Interieurkollektionen.
Für Eames ist es aber Neuland: Die Kollaboration mit Reebok ist die erste Schuhkollektion überhaupt, die offiziell in Zusammenarbeit mit Eames Office entwickelt und von dem Unternehmen, das in dritter Generation von Familie Eames geführt wird, autorisiert wurde.
Gemeinsam haben die beiden Reebok und Eames den „Club C“-Sneaker äußerst zurückhaltend überarbeitet, um einerseits so nah wie möglich am Original von 1985 zu bleiben und andererseits innovative Materialien und Prozesse einzubeziehen.
(Tabi Instapump Fury Oxford; Bild: Reebok)
Maison Margiela und Reebok erweitern ihre laufende Zusammenarbeit: Nach dem Club C, dem Classic Leather und dem Classic Leather Tabi Bianchetto folgt nun der „Tabi Instapump Fury“, den Maison Margiela für Reebok einen neuen Look verpasst hat. Die Silhouette baut auf der Fusion zwischen dem klassischen „Instapump Fury“-Sneaker und dem Tabi-Schuh mit geteilter Spitze des französischen Haute-Couture-Hauses auf. Ganz neu ist es nicht, dass sich Margiela dem „Instapump Fury“ annimmt – im vergangenen Jahr präsentierte das Label während der Haute-Couture-Schauen die hohe Variante des Sneakers, nun folgt also der Low-Top-Derby „Tabi Instapump Fury Oxford“.
(Classic Leather Tabi; Bild: Courtesy of Reebok)
Ende der 1980er-Jahre führte Martin Margiela Schuhe ein, die zum Synonym des Labels werden sollten: Die Inspiration für die Tabi-Schuhe lieferten knöchelhohe Socken mit abgeteiltem großem Zeh, wie man sie von traditioneller japanischer Kleidung kennt. Die Silhouette war damals noch unkonventionell und im Westen nahezu unbekannt, wodurch bis heute nicht nur der Zeh, sondern auch die Meinung zu den Schuhen durchaus geteilt ist.
Der charakteristische Fußabdruck, den Tabi-Schuhe hinterlassen, repräsentiert bis heute die dekonstruktive Designphilosophie, die für das Modehaus von zentraler Bedeutung ist. Margielas Tabi-Design richtete sich anfangs an Frauen und erst Jahre nach dem Weggang des Designers begann das Modehaus, Tabi-Stiefel für Männer herzustellen.
Basierend auf Codes der Maison Margiela entwickelte Kreativdirektor John Galliano für Reebok ein Design, das gleichermaßen die Charakteristika des französischen Modelabels und des Sportartikelherstellers widerspiegelt.