(Dior B30-Sneaker; Foto: © Thibaut Grevet)
Im vergangenen Jahr wurde der Dior x Nike Air Jordan 1 gelauncht – streng limitiert auf lediglich 8.500 Exemplare weltweit. Die Wahrscheinlichkeit war also äußerst gering, zu den Käufern zu gehören.
Sneaker-Alternativen bietet das Luxusunternehmen aber mit den Modellen B01, B22, B23, B25, B27 und CD1 und einige. Nun gesellt sich der neueste Streich hinzu: Die B30-Sneaker von Dior.
„Reebok x Eames Club C“; Bild: Reebok
Denkt man an Charles Eames und seine Frau Ray, kommen einem sofort Möbelkreationen in den Sinn, die die US-amerikanischen Designer für Herman Miller und Vitra entworfen haben. Nicht ohne Grund, das Paar definierte maßgeblich das amerikanische Nachkriegsdesign neu und prägte das 20. Jahrhundert mit seiner spielerischen und zugleich zielgerichteten Designsprache.
An Sneaker muss man hingegen nicht denken, wobei es schon mehr als ein flüchtiger Flirt ist, den Mode- und Möbeldesign miteinander verbindet: Virgil Abloh, Donatella Versace, Karl Lagerfeld sowieso – viele Modelabels führen Interieurkollektionen.
Für Eames ist es aber Neuland: Die Kollaboration mit Reebok ist die erste Schuhkollektion überhaupt, die offiziell in Zusammenarbeit mit Eames Office entwickelt und von dem Unternehmen, das in dritter Generation von Familie Eames geführt wird, autorisiert wurde.
Gemeinsam haben die beiden Reebok und Eames den „Club C“-Sneaker äußerst zurückhaltend überarbeitet, um einerseits so nah wie möglich am Original von 1985 zu bleiben und andererseits innovative Materialien und Prozesse einzubeziehen.
(Tabi Instapump Fury Oxford; Bild: Reebok)
Maison Margiela und Reebok erweitern ihre laufende Zusammenarbeit: Nach dem Club C, dem Classic Leather und dem Classic Leather Tabi Bianchetto folgt nun der „Tabi Instapump Fury“, den Maison Margiela für Reebok einen neuen Look verpasst hat. Die Silhouette baut auf der Fusion zwischen dem klassischen „Instapump Fury“-Sneaker und dem Tabi-Schuh mit geteilter Spitze des französischen Haute-Couture-Hauses auf. Ganz neu ist es nicht, dass sich Margiela dem „Instapump Fury“ annimmt – im vergangenen Jahr präsentierte das Label während der Haute-Couture-Schauen die hohe Variante des Sneakers, nun folgt also der Low-Top-Derby „Tabi Instapump Fury Oxford“.
(Classic Leather Tabi; Bild: Courtesy of Reebok)
Ende der 1980er-Jahre führte Martin Margiela Schuhe ein, die zum Synonym des Labels werden sollten: Die Inspiration für die Tabi-Schuhe lieferten knöchelhohe Socken mit abgeteiltem großem Zeh, wie man sie von traditioneller japanischer Kleidung kennt. Die Silhouette war damals noch unkonventionell und im Westen nahezu unbekannt, wodurch bis heute nicht nur der Zeh, sondern auch die Meinung zu den Schuhen durchaus geteilt ist.
Der charakteristische Fußabdruck, den Tabi-Schuhe hinterlassen, repräsentiert bis heute die dekonstruktive Designphilosophie, die für das Modehaus von zentraler Bedeutung ist. Margielas Tabi-Design richtete sich anfangs an Frauen und erst Jahre nach dem Weggang des Designers begann das Modehaus, Tabi-Stiefel für Männer herzustellen.
Basierend auf Codes der Maison Margiela entwickelte Kreativdirektor John Galliano für Reebok ein Design, das gleichermaßen die Charakteristika des französischen Modelabels und des Sportartikelherstellers widerspiegelt.
(„Originals ZX 10,000 C Meissen“; Bild: adidas Originals/ MEISSEN®)
Denkt man an Adidas, denkt man automatisch an Sneaker und Sportswear; denkt man an Meissen, denkt man automatisch an Porzellan. Einzige Verbindung scheint zu sein, dass beide Unternehmen in Deutschland ansässig sind. Nun haben sich die beiden Pioniere des deutschen Designs zusammengeschlossen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit: Der „Originals ZX 10,000 C Meissen“-Sneaker.
Im Rahmen der Kooperation entwickelte die Porzellanmanufaktur – in Anlehnung an den „Originals ZX 10,000 C Meissen“ – zudem einen Henkelbecher mit üppigem Blumendekor.
(Louis Vuitton I (RED); © Louis Vuitton)
Der ein oder andere wird bestimmt schon einmal von der (RED)-Foundation gehört haben: Bono (ja, genau, der Frontmann von U2) und der Aktivist Bobby Shriver haben 2006 die Organisation ins Leben gerufen. Die Idee hinter (RED) ist es, Spenden für den den Global Fund zu sammeln, um HIV/Aids-Programme zu unterstützen, wodurch bisher sagenhafte 650 Millionen US-Dollar zusammengekommen sind. Unterstützt wird (RED) durch spannende Kooperationspartner: Firmen wie Alessi, Apple, Durex und Montblanc gehören dazu, genauso wie Balmain, die Bank of America, Beats by Dr. Dre, Starbucks und Louis Vuitton.
Als Partner von (RED) unterstützt das Haus Louis Vuitton das Engagement der Organisation in diesem Jahr mithilfe einer Special-Edition der LV-Trainer: dem „Louis Vuitton I (RED)“.
(B27 Sneaker; © Pol Baril)
Vor einigen Wochen wurde der Dior x Nike Air Jordan 1 gelauncht – streng limiert auf lediglich 8.500 Exemplare weltweit. Die Wahrscheinlichkeit war also äußerst gering, zu den Käufern zu gehören. Mit einer Alternative wartet das Luxusunternehmen ab dem 30. Oktober auf: Dem B27-Sneaker.
Die Sneaker folgen den Modellen „B01“, „B22“, „B23“, „B25“ und „CD1“ und ergänzen die Sportschuh-Range sinnvoll: Kim Jones, Artistic Director der Dior-Herrenkollektionen, ließ sich für den B27 von Basketball- und Skateboard-Schuhen der 1980er-Jahre inspirieren – also genau die Sneaker-Form, die bisher gefehlt hat.
Bild: Courtesy of Swarovski
Gut, ganz neu ist die Zusammenarbeit nicht (der von Swarovski verfeinerte Stan Smith war schon im August erhältlich), aber eine Erwähnung ist der zweite Drop der Kooperation auf jeden Fall wert: Swarovski und Adidas Originals haben einen äußerst funkelnden Ansatz gewählt, um drei klassische Modelle aus dem Archiv des Sportlabels neu zu gestalten: Rivalry Low, Stan Smith und Superstar. Das gefällt sicher nicht jedermann, aber spannend sind die Neuinterpretationen auf jeden Fall. Und überhaupt: Wer will schon jedermann sein?
(Kenzo x Vans; Bild: Courtesy of Vans)
Streetwear-Fans dürfen sich freuen: Vans und Kenzo gehen erneut eine Kooperation ein. Die erste Zusammenarbeit zwischen der Sneakerbrand und dem Label, das 2011 von den kalifornischen „Opening Ceremony“-Designern Humberto Leon und Carol Lim aus dem Dornröschenschlaf geküsst wurde, war vor sieben Jahren.
Seit 2013 ist natürlich viel Wasser der Seine bzw. den Sacramento River runter geflossen. Während Vans weiterhin für Skate-Klassiker sorgt, feierte bei Kenzo Felipe Oliveira Baptista erst vor einigen Monaten sein Debüt.
(Bild: Northwave)
Denkt man an die 1990er-Jahre, kommt man um zwei Schuhmarken, die den damaligen Zeitgeist maßgeblich geprägt haben, nicht drumherum: Acupuncture und Northwave. Während Acupuncture – man erinnert sich sicher noch an das subversive „A“ auf dem Klettverschluss – aus dem Umfeld einiger Ex-Punks, die die fixe Idee hatten, im Sneakergeschäft reich zu werden, stammt, begann die Geschichte von Northwave schon in den 1970er-Jahren. Snowboard-Boots legten damals den Grundstein für die italienische Brand, die sich schnell zum Geheimtipp der Szene mauserte.
Da Snowboarder die Schuhe auch nach ihrem waghalsigen Sport trugen, beschloss Northwave Anfang der 1990er-Jahre, eine neue Art von Sneaker auf den Markt zu bringen, bei dem die Sohle eines Snowboardschuhs und das Obermaterial eines Turnschuhs verwendet wurden. Wie es zu dem Namen kam, ist nicht überliefert, vielleicht ist es die Reaktion, wenn man den „Northwave Espresso“ das erste Mal sieht: Man ist hellwach, was vor allem der Sohle geschuldet ist, die nicht ohne Grund als „Big Boy“ bezeichnet wird.